Гриф гитары. полное описание: виды, конструкция, ширина грифа и его крепление.

Конструкция акустической гитары

Сегодня я расскажу о конструкции гитары, о том как устроен гриф и корпус гитары, так же приведу схему устройства гитары и расскажу о материалах, из которых изготавливается та или иная её часть.

Общие сведения

Акустическая гитара разделяется на 2 основных типа:

Рис. 0 Акустическая и эстрадная гитары

Классическая гитара чаще всего используется для исполнения классических произведений, фолка, фольклёра, фламенко, бардовских и походных песен. Классическую гитару так же называют испанской гитарой, так как впервые её изготовили именно в Испании.  У классической гитары преобладает широкий гриф и нейлоновые струны.

Эстрадная гитара универсальна для всех музыкальных стилей, но лично у меня она ассоциируется с такими жанрами как блюз, фолк и кантри. Эстрадную гитару так же называют вестерн гитара или просто акустическая гитара. У эстрадной преобладают металлические струны и узкий по сравнению с классическим вариантом гриф.

Устройство акустической гитары (схема)

Как классическая, так и эстрадная гитары состоят из двух основных частей: корпуса и грифа.

Рис.1 Схема конструкции гитары

1-Гриф. 2-Головка грифа. 3-Накладка грифа. 4-Пятка грифа. 5-Колки. 6-Верхний порожек. 7-Ладовый порожек. 8-Лады. 9-Верхняя дека. 10-Нижняя дека. 11-Обечайка. 12-Резонаторное отверстие. 13-Бридж (струнодержатель). 14-Нижний порожек. 15-Кнопка. 16-Защитная накладка.

Устройство грифа гитары

Гриф состоит из головки грифа (2),  накладки грифа (3) и пятки грифа (4). На головке грифа распологаются колки (5) — механизм, который предназначен для крепления и изменения натяжения струн. Так же на головке грифа распологается верхний порожек (6), который предназначен для уменьшения коллебания струны. Обычно его изготавливают из пластмассы или кости.

Рис. 2 Верхний порожек изготовленный из кости

В накладке грифа на специальном станке делают надпилы, куда в последствии впрессовываются ладовые порожки (7). Порожки выступают над грифом гитары и разделяют его лады (8) (расстояние между двумя порожками называется ладом).

 Пятка грифа вклеивается или вкручивается болтом в корпус гитары. Если пятка грифа вклеена в корпус, то расстояние между струн регулируется анкерным болтом, который проходит по всей длины грифа и расположен под накладкой.

Рис. 3 Анкер под накладкой грифа гитары

Головка анкера расположена либо в головке грифа, либо в нижней части около розетки. Крепление болтом, позволяет регулировать высоту струн.

Устройство корпуса гитары

Корпус гитары состоит из верхней деки (9) и нижней деки (10), которые  вырезаются в  форме «восьмёрки».  Они соединяются между собой стенками гитары так называемыми обечайками (11).

 На передней деке под струнами располагается круглое резонаторное отверстие (12), которые обычно называют розеткой.

 В дешёвых гитарах, которые изготовляются из низкокачественных материалов, розетку украшают  пластмассовой или бумажной наклейками, а в более дорогих гитарах, её  украшают шпонтом или перламутром.

Рис. 5 Резонаторное отверстие украшенное перламутром.

В некоторых моделях гитар есть дополнительное резонаторное отверстие, которое находится в верхней части деки и придаёт гитаре особые акустические свойства:

Рис. 6 Гитара с дополнительными резонаторами.

На верхней деке расположен так называемый бридж (струнодержатель) (13). На струнодержателе находится нижний порожек (14), который изготавливают из пластика или кости. К струнодержателю специальным кнопками (15), которые изготавливаются из пластмассы крепятся струны.

На верхнюю деку наклеивают защитную накладку (16), для избежания царапин и сколов.

Так как на гитару от натяжения струн воздействуют весьма неприятные силы, её усиливают изнутри специальными рейками, которые предают прочности конструкции корпуса, но и так же влияют на звучание гитары, обогащая звук весьма ощутимыми акустическими свойствами.

Источник: http://proguitarworld.ru/konstruktsiya-akusticheskoj-gitary/

Какая гитара у Вас дома? Классическая или Эстрадная

      Очень часто покупатели, приходящие к нам в магазин за струнами, чехлами и другими аксессуарами на вопрос «Какая у Вас гитара?». Отвечают: «Обычная» или «Акустическая».

А поскольку данное определение включает в себя два типа совершенно разных гитар, оба из которых являются акустическими можно легко ошибиться в выборе необходимого товара.

Цель данной статьи рассказать об основных отличиях этих двух типов, чтобы Вы смогли легко определить какая у Вас акустическая гитара.

      И так. Все акустические гитары делятся на два больших типа – Классическая акустическая гитара и Эстрадная акустическая гитара. Как же определить какая из этих двух типов инструментов у Вас дома?

      Основные отличия этих гитар друг от друга

      1. Размер корпуса. Классическая гитара имеет меньший по размеру корпус по сравнению со стандартной эстрадной гитарой (с типом корпуса – дредноут).

      2. Ширина грифа Классическая гитара имеет ширину грифа у верхнего порожка 52 мм. Ширина грифа эстрадной гитары у верхнего порожка – 43 мм.

      3. Тип струн. Для игры на классической гитаре используются нейлоновые струны, а для игры на эстрадной – металлические струны. Причем нейлоновые струны делятся по натяжению (слабое, среднее, сильное и т.д.), металлические в свою очередь по толщине 0.10-0,46, 0.

11-0,50, 0.12-0,54 и т.д., где 0.10 – толщина первой струны комплекта, а 0,46 — толщина шестой струны.

Для обоих типов струн действует одно правило – чем выше натяжение (для нейлоновых струн) или толщина первой струны комплекта (для металлических) тем жестче струны по ощущениям (зажимать их тяжелее), но и тем громче звучит гитара.

Причем на эстрадную гитару нейлоновые струны поставить нельзя, а металлические на классическую в теории можно, но весьма рискованно, а почему расскажу ниже. Более подробную информацию о выборе струн читайте в статьях Рекомендации по выбору толщины струн для новичков. и Выбираем струны и не только.

      4. Колковая механика.

У классической гитары – две планки из трех колков с пластмассовыми втулками. 

У эстрадной гитары — 6 одиночных колков с металлическими втулками (как правило, три левых и три правых, но существуют акустические гитары с расположением колков шесть в линию как у электрогитар)

5. Нижний порожек.

У классической гитары нижний порожек прямой.

У эстрадной гитары нижний порожек выпуклый.

      6. Крепление струн.

      У классической гитары струны завязываются вокруг подставки.

 У эстрадной гитары струны крепятся с помощью «иголок» (струнодержателей) внутри корпуса.

      Эта разница в креплении является одной из основных причин, из-за которой ставить металлические струны на классическую гитару не безопасно. 
У классической гитары нагрузка от натяжения струн приходится на подставку.

      И если на классическую гитару поставить металлические струны, то подставка может просто не выдержать и оторваться.

Хотя существуют гитары очень похожие по внешнему виду на классические и на них стоят металлические струны, но у таких гитар подставка дополнительно укреплена и рассчитана на натяжение металлических струн.

Это часто вводит в заблуждение покупателей, которые не знают об этой особенности, давая им повод считать, что нейлоновые струны можно легко заменить на металлические.

     Теперь Вы способны самостоятельно определить тип Вашей гитары. И на вопрос «Какая у Вас гитара?» Ответить – «Классическая» или «Эстрадная»

      И заключении упомяну еще о нескольких особенностях, на которые тоже стоит обратить внимание. Особенно, если Вы только собираетесь приобретать гитару. Так же Вам может быть полезна статья Акустическая гитара. Как выбрать! 

      Анкер. 

      У всех эстрадных гитар внутри грифа находится металлический стержень, который позволяет регулировать кривизну грифа с помощью шестигранного анкерного ключа от первого до седьмого лада.

У классических гитар, как правило, анкера нет. 

Это различие тоже обусловлено разницей в натяжении нейлоновых и металлических струн. Поскольку любой инородный предмет уменьшает резонанс дерева, а гриф тоже принимает участие в формировании звука гитары. Для классической гитары  это весьма существенно в отличии от эстрадной. 

      И последнее общее для обоих типов гитар – вклееный гриф.

      А выделил эту общую особенность конструкции в отдельный пункт, потому что всем хорошо известны гитары нашего отечественного производства с четырехгранным винтом в месте крепления грифа к корпусу гитары, назначение которого изменять угол наклона грифа и соответственно высоту струн над ладами.

Гитара с подобным креплением резонирует значительно хуже своих собратьев с грифом, приклеенным к корпусу. Данная технология использовалась и до сих пор используется у нас при производстве гитар из-за значительно более простой технологической реализации.

Очевидно, что гораздо проще и быстрее прикрутить  гриф на винте, чем вставить в него (гриф) анкер и приклеить. От этого страдает звучание гитары, но мы в свое время других и не знали. До сих пор у многих есть такие гитары и более того у нас они продолжают производится.

Такие инструменты в полной мере назвать гитарами нельзя. Из-за данной конструктивной особенности гитара сделанная по такой технологии даже имея верхнюю деку из цельной древесины (массива) очень часто может звучать хуже фанерных гитар с клееным грифом.

Причина проста — гриф не является единым целым с корпусом и не принимает должного участия в формировании звука, а винт, являясь инородным телом и в грифе и в корпусе гитары, мешает еще и резонансу самого корпуса.

      Имейте это в виду, когда выбираете акустическую гитару

Источник: http://www.MusLand.ru/kakaya-u-vas-gitara

Конструкция классической гитары

Краткий популярный обзор конструкции классической гитары с элементами технологии.

Статья из серии «Как это делается». Специально для гитаристов и тех, кто еще не в курсе.

Вместо краткого вступления

Концертная гитара — это полномензурная гитара ( мензура 650мм., а сейчас есть тенденция к увеличению мензуры до 660мм.), изготовленная полностью из массива древесины без каких либо имитаций.

Если накладка чёрная — значит это эбеновое дерево. Т. е. концертная — это не только размер гитары, но и качество, и класс компонентов, и регламентированная схема их сборки.

И все это ради соответствующего звучания в концертном зале.

В зависимости от мастера порядок сборки, форма, цветовое решение могут прилично различаться. В гитарном мастерстве нет жёстких правил. Форма головки, корпуса, подставки, вид канта, вид других украшений, лак, цвет все это гитарный мастер может выбирать, сочетать по-своему. Безусловно, есть некоторые рамки, но в целом всё достаточно либерально.

Гитара из массива изготавливается полностью из цельной древесины. Если сказать очень грубо, но точно, гитара сделана из тонких пластин дерева, толщина порядка 2.5мм.

Заготовка древесины. Так или иначе сначала дерево заготавливается. Сегодня гитарному мастеру не обязательно самому участвовать во всем цикле заготовки.

Есть специальные предприятия, которые древесину находят, правильно по-гитарному пилят, сушат естественным способом, т.е. без всяких нагревов и обработки паром.

Материал лежит несколько лет выдерживается, после чего поступает в продажу напиленный особым образом.

Как выглядят заготовки для гитары, т.е. какой вид имеют палочки, которые станут через какое-то время гитарой?

Дека гитары — это две одинаковые половинки, подразумеваются не только идентичность габаритных размеров, но и рисунок слоёв, текстура древесины. Подробнее о деке читайте в статье.

На фото изображены две половинки заготовки деки. В таком виде они продаются на заготовительных предприятиях.

Чтобы заготовки были одинаковыми, при распиловке они срезаются друг за другом с заготовки большего размера. Также, при такой распиловке естественно соблюдается однородность деки по физическим характеристикам.

Ведь, если даже подобрать визуально одинаковые половинки деки срезанные с разных заготовок, то они не будут одинаковые по внутренним физическим свойствам, близкие, но неодинаковые.

Да, и зачем это делать, если можно комбинировать половинки дек, складывая отпиленные заготовки друг за другом.

Типовой материал для деки — это ель и кедр различных типов. Есть и другие породы, но они не так распространены.

Конечно, некоторые мастера сами пилят заготовки. Покупать непиленный материал дешевле, но это не единственная причина и предмет отдельного разговора. Каждый мастер выбирает материал самостоятельно.

Половинки деки или дна склеиваются вместе, лишнее обрезается и выводится на необходимую толщину. К деке приклеивается акустическая система. Одна из самых удачных систем является система «веер», состоящая из нескольких тонких пружин — радиальных палочек из ели или кедра.

Пружины сходятся к розетке образуя подобие веера.

Читайте также:  Аккорд gm на гитаре: как ставить и зажимать, аппликатура

Акустическая система необходима для равномерного распределения нагрузки и колебаний по деке, передаваемых струнами.

Другие конструкции акустической системы деки

Благодаря интернету можно найти множество самых разнообразных и даже причудливых акустических систем для деки гитары.

Уже обычным вариантом стала система в виде решетки. Материал пружин решетки максимально легкий, но сверху на них приклеивается ленточка углеродной ткани, что делает их достаточно жесткими.

Или вот такой вариант.

Конструкция двойной деки с Номексом

Сегодня уже все слышали о двойных деках, тема на форуме. Суть заключается в том, что дека формируется из трех слоев, два тонких внешних слоя из обычного материала для деки и внутренний слой из специальной сотовой структуры под названием Номекс, Nomex. Дека получается прочной и очень легкой.

Розетка и канты гитары

Розетка гитары выполняется из разноцветного шпона, нарезанного и скленного особым образом. Суть состоит в том, что из шпона формируется пакет таким образом, что в торце у него получается рисунок, элемент орнамента. Пакет как колбаска нарезается и из этих элементов формируется уже весь орнамент.

Сам внешний кант, т.е. полоска дерева, которая идет по углу гитары делается из плотной древесины.

Канты выполняют функцию как декоративную, так и закрывают торцы деки и дна от вредных воздействий, как влажность и служат дополнительными слагаемыми в прочности корпуса.

Безусловно, канты также являются элементами украшения гитары и часто усложнены разного рода полосками орнаментов. Используется цветовой контраст с декой или корпусом гитары.

Подробная статья какими бывают канты и как они врезаются.

Дно гитары или нижняя дека делается также как и верхняя дека из двух идентичных половинок, склеенных по оси симметрии. С внутренней стороны этот шов проклеивается полоской древесины для прочности.

Поперёк на дне, как и на деке, приклеены рипы, необходимые для придания корпусу гитары достаточной прочности. Рипы прочнее, чем пружины, изготавливаются также из ели.

Видов конструкции рип также предостаточно. Например: в рипе делаются проточки на подобии арок. Рипы бывают разные по размеру, разнится и их количество.

Обечайки гитары — это также симметричные половинки. Материал дна и обечаек, как правило, один и тот же. Это правило должно соблюдаться беспрекословно для профессиональных гитар.

Причём совпадать также должна и текстура материала обечаек и дна, не только название.

Внешний вид одной и той же породы древесины прилично отличается от заготовки к заготовке, как насыщенностью от светлого до темного, так и самим цветом, текстурой.

Как гнутся обечайки? Древесина имеет свойство при нагреве с определённым увлажнением гнуться и, если форму зафиксировать, остудить и высушить, то древесина эту форму сохранит. Материал замачивается, нагревается и гнется по форме гитары, потом остужается и сушится.

Когда говорится о материале изготовления классической гитары, то имеется в виду материал изготовления как раз дна и обечаек, так как дека в основном делается из ели или кедра. Если вы слышите, что гитара палисандровая, то значит из палисандра сделан ее корпус, но никак не дека.

Гриф состоит из нескольких частей. В классическом варианте принято головку грифа приклеивать отдельно, а не вырезать клюшко-подобную форму из цельного куска. Также отдельно приклеивается пятка. Само тело грифа, куда упирается большой палец, называется шейкой грифа.

Функция грифа не только держать струны, но и быть удобным посредником для человека. Для того, чтобы на грифе вашей гитары было удобно играть, необходимо иметь помимо эргономичной формы ещё и нормальные высоты струн над накладкой, а точнее над верхушками ладов. Высоты струн могут различатся, в зависимости от их натяжения и техники звукоизвлечения гитариста.

Сам гриф должен иметь некоторый, ели заметный прогиб. Ровный гриф также допускается, но подпрогнутый гриф позволяет опустить струны чуть ниже и не трещать на басах в первых позициях.

Краткая схема изготовления грифа. Берется заготовка, будущая шейка распиливается вдоль пополам. Одна сторона переворачивается, и половинки склеиваются через прожилку. Роль прожилки как декоративная, так и обеспечение прочности.

С соблюдением определенных углов (15 градусов) приклеивается будущая головка.

На головку сверху, часто и снизу, приклеивается дощечка из палисандра или эбенового дерева с целью скрыть шов склейки шейка-головка, также это укрепляет этот узел грифа и украшает его.

Изготавливаются проточки и отверстия под колковую механику. Головке придаётся окончательная форма.

С другого конца будущего грифа приклеивается и вырезается пятка.

Гриф работы Николая Ивановича Ещенко у него в мастерской

Пятка гитары может быть испанская или под ласточкин хвост. Существует два варианта последовательности сборки всей гитары.

Предвосхищая ваш вопрос, отвечу, что хорош тот способ, который у мастера получается лучше.

Испанский способ

Испанская конструкция гитары отталкивается от того, что верхний клёц и пятка грифа одно целое, т. е. клёц — это продолжение грифа и пятки. На месте мнимой границы между грифом и псевдоклёцом, делается паз, в который вставляются обечайки.

Эта особенность конструкции требует особой последовательности склейки гитары. Испанская сборка выполняется в такой последовательности:

  • Формируется дека с пружинами и рипами; устанавливается на специальном рабочем столе — солере.
  • К деке приклеивается гриф, который также фиксируется и за солеру.
  • Приклеиваются изогнутые по форме гитары обечайки.
  • К обечайкам приклеиваются контробечайки.
  • Заканчивают сборку корпуса дном. На самом первом фото статьи, гитара как раз ждет только приклейки дна.
  • Далее, накладка, обработка грифа, подставка и финиш.

Европейский способ

Конструкция гитары такова, что гриф вклеивается в уже готовый закрытый корпус, т. е. дека, дно, обечайки — всё уже вместе. Гриф вклеивается в клёц с помощью паза ласточкин хвост. Возможны и иные способы.

Также часто бывает, что корпус гитары окончательно закрывают, приклеивая готовую деку к готовому полукорпусу. На фото вы видите готовый полукорпус и деку.

Внутренние поверхности деки и полукорпуса покрыты тонким слоем лака, чтобы защитить гитару от резких изменений влажности.

Клёцы — нижний и верхний.

Верхний клёц — это такая деревянная форма, которая видна через отверстие, если посмотреть в него под углом в сторону основания грифа, нижний клёц не видно без зеркала.

В верхний клец по европейской сборке вклеивается гриф. Клёц нужен для придания жёсткости корпусу. Испанская конструкция гитары, как вы поняли также имеет верхний клец, но это единое целое с самими грифом.

Контробечайки — это полоска древесины, которая проходит вдоль склейки дека-обечайки, дно-обечайки для упрочнения склейки и всего корпуса гитары вцелом. Они бывают цельные бывают с пропилами, а бывает, что и вовсе набраны из отдельных чопиков.

Накладка грифа изготовляется из сверхпрочной древесины, чтобы укрепить гриф, а также, чтобы внешняя поверхность накладки должна быть очень износостойкой и не истираться под пальцами. Абсолютно эстетический момент — на черном меньше видна всякая грязь.

Лады должны быть обработаны специальным образом, плотно без колебаний держаться в пропиле, не выступать на торцах, вершины ладов должны находиться в одной плоскости.

Подставка гитары делается из плотного материала, палисандра или схожего с ним по плотности дерева. Подставка должна быть сама по себе жесткой, чтобы под натяжением струн, излишне не прогибаться. Приклейка подставки — это самая ответственная склейка на гитаре. Нагрузка на подставку очень большая.

Верхний и нижний порожки гитары делаются как правило из кости. Но сегодня много новых синтетических заменителей.

Важным технологическим процессом в изготовлении гитары является лакировка. Каждый мастер сам выбирает метод нанесения и лак для своих гитар. Лаков достаточно много. Синтетические лаки и органические лаки, также сегодня можно встретить гитару покрытую специальными засыхающими маслами, например, тунговым маслом.

Традиционным лаком для гитар является шеллак — это органический лак. Вот его определение из справочника «Растительное сырьё и биологически активные субстанции».

Воскоподобное вещество, выделяемое тропическими насекомыми (Tachardia lacca), обитающими в Индии на определенных видах деревьев. В процессе накопления эта масса смешивается со смолистыми веществами и некоторыми продуктами жизнедеятельности насекомых.

На фото вы видите ещё не растворенный шеллак. Если его насыпать в чистый спирт, то через пару часов он полностью растворится.

Ещё много чего можно было бы написать про конструкцию и изготовление классической гитары, но статья уже и так получилась внушительной.

Представление об устройстве гитары вы получили. Вы можете посмотреть как преодолевают все сложности на пути к своей первой гитаре наши форумчане.

В статье использованы фото наших форумчан, начинающих и уже давно как гитарных мастеров. А также несколько фото гитары работы Николая Ивановича Ещенко у него в мастерской.

Микола Руденко

Источник: https://MasterGitar.com/konstruction

Точные размеры классических гитар

К сожалению, я знаю только две книги, которые содержат хорошо и удобочитаемые чертежи грифов и дек гитар:

A.R.Duchossoir: Fender Страт, и тот же автор: Fender Telecaster

Книга The Fender Bass, написанная Klaus Blasquiz содержит к сожалению только нечитаемые чертежи.

Некоторые чертежи гитар Fender и Gibson могут быть получены через почтовый перевод от поставщиков производителей гитар.

На безголовых гитарах используются струны с шариками на обоих концах, для чего необходимо приблизительно 12mm(1/2″) между нулевым ладом и концом грифа. На гитарах этого типа струны закреплены очень близко к нулевому ладу.

При установке таких струн убедитесь, что концы струн, которые около шариков всегда толще, находятся позади нулевого лада а не на нем.

Имейте в виду, что, если Вы сделаете расстояние между нулевым ладом и креплением больше чем упомянутое, длины струн может не хватить, для того, чтобы поместить бридж точно в позицию, соответствующую мензуре. Я рекомендовал бы Вам чтобы Вы проверить Ваши расчеты на какой-нибудь не нужной деревяшке.

Прикрученный гриф требует посадочного места в деке, в котором он крепится винтами с задней части деки. Так как очевидно легче изготовить деку и гриф в отдельности друг от друга, это — самый простой тип крепления грифа. Кроме того, такой гриф легко заменить в случае необходимости.

При использовании тремоло или низкого бриджа гриф устанавливается параллельно поверхности деки (то есть под углом 0°). Высота поверхности накладки над поверхностью деки должна быть такой же как и седла струн на бридже (1). Когда седла на бридже находятся в самой низкой позиции, натянутые струны должны лежать на накладке.

Не волнуйтесь о высоте струн над ладами на данном этапе, гриф неизбежно согнется и таким образом увеличит расстояние между струнами и грифом. В дальнейшем, регулировкой высоты седел бриджа можно установить необходимое расстояние. Установите седла в самую низкую позицию и измерьте расстояние от нижнего края бриджа до седел.

У низких бриджей это расстояние обычно будет между 8mm и 12mm (5/16″ и 15/32″). Результат измерения (например 9mm / 3/8″) и будет высота поверхности накладки над поверхностью деки. Пятка стандартного грифа имеет толщину 25mm (1″), независимо от того сделан он из одного куска (без накладки) или имеет приклеенную накладку.

Отсюда, в вышеупомянутом примере, место под пятку грифа поэтому должно быть глубиной 16mm (25-9mm) или 5/8″ (1″ — 3/8″).

Если бридж выше чем в описанном примере, Вы можете сделать место под пятку грифа менее глубокой и гриф будет сидеть выше (2), но чем выше гриф, тем меньше прочность соединения. В этом случае гриф надо отклонить назад (3). Отклонение назад грифа также необходимо при изготовлении деки с выпуклой поверхностью (4). В качестве альтернативы этому, можно немного погрузить бридж в деку.

CNF (закрытое крепление грифа) система (5), которая была запатентована немецкой компанией Schack Guitars, не требует никаких винтов.

Она состоит из двух металлических частей (стопоров), одна из которых привернута к пятке грифа, а вторая к посадочному месту пятки, таким образом, чтобы Вы могли просто зафиксировать гриф. Крепежные элементы в этом случае не видимы снаружи, и соединение деки и грифа может быть сделано очень удобным для руки.

После того, как гриф был вставлен в деку, он фиксируется болтом, доступ к которому осуществляется через посадочное место нэкового датчика. Гриф удерживается на месте натяжением струн.

Читайте также:  Переборы на гитаре для начинающих. посадка гитариста и постановка правой руки

Что было сказано о прикрученных грифах, также справедливо и для вклеенных грифах, однако при таком способе необходимо чтобы пятка грифа имела большую площадь для склеивания.

Пятка грифа должна приклеиваться к трем поверхностями. Если конец грифа имеет выступы (6), то места склейки будут скрыты после того, как гриф будет вклеен.

Кроме того, выступы дают гладкий переход грифа в деку.

Дека с двумя рогами и датчиком, установленном прямо в конце накладки, с большим количеством ладов (рисунок 5, сверху), делает невозможным установку грифа со стандартной пяткой.

В этом случае конец грифа должен быть более толстым, и часть его должна быть вставлена дальше в деку, под датчик (рисунок 5, внизу), чтобы получить большую поверхность для склейки или закрепления винтами.

Вы можете увидеть фото таких грифов в секции «Посещение PRS Guitars».

Если Вы не будете делать верхний (левый) рог, то Вам хватит поверхностей для склейки (6).

На гитарах с грифами сквозь корпус (7) поверхность накладки будет слишком низко, а струны поэтому слишком высоко, если не принять некоторые контрмеры.

Есть несколько способов сделать это: Вы можете либо приклеить очень толстую накладку или утопить бридж в деку; либо использовать заготовку под гриф более толстую чем дека и срезать или сошлифовать деку от конца накладки (a).

То, сколько точно должно быть удалено дерева, зависит от используемого бриджа. Я рекомендую этот метод, потому что гитару сделать легче, чем способом описанным ниже.

Другой способ состоит в том, что бы клеить середину не строго параллельной деке, а под углом (b). Это — вероятно лучшее решение для очень высоких бриджей. Заметьте, что Вы должны сделать полномасштабный рисунок для того, чтобы определить угол наклона.

Анкеры

Анкеры или другие средства укрепления грифа крайне необходимы на электрических гитарах с их длинными грифами, закрепленными в деке. Чтобы уменьшить вероятность кручения грифа, он может быть сделан из нескольких частей.

Не регулируемые анкеры

Один из способов сделать гриф жестче — поставить внутрь, под накладку, вставки из черного дерева или стержень из углеволокна (карбона). Этот стержень немного напряжен и надежно закреплен в начале или в конце грифа.

Вследствие их большой жесткости и малого веса полосы из углеволокна очень популярны. Они нарезаются из блоков, изготовленных из чрезвычайно тонких слоев углеродистого волокна, склеенных эпоксидной смолой. Углеродистое волокно можно строгать или шлифовать. Всегда надевайте перчатки и очки при работе с этим твердым и ломким материалом. При шлифовке наденьте маску.

Если Вы хотите использовать электроинструмент, чтобы обработать углеволокно, используйте абразивный инструмент. Изготовители углеволокна режут этот материал лазерными или водно-реактивными резаками.

Из-за их низкого веса в гриф можно вклеить даже два или более 3mm x 10mm (5/16″ x 3/8″) карбоновых стержня, используя суперклей, эпоксидные смолы, или деревянные клеи.

Рисунки а иb показывают, что в типичном грифе используется регулируемый анкер и два стержня для жесткости и стабильности.

Рисунок c показывает гриф пяти и шести струнных басов с двумя анкерами. Эти два анкера препятствуют деформированию и кручению грифа.

Другой способ сделать более жесткий гриф – установить под накладку стальную трубку, квадратного сечения, размером 10mm x 10mm (3/8″ x 3/8″). Применение вместо такой трубки такого же стального прута утяжелит гриф.

Регулируемые анкеры

Регулируемые анкеры дают больше свободы в регулировке прогиба грифа: если гриф под воздействием натяга струн сгибается слишком сильно, это прогиб можно выправить анкером.

Если Вы делаете ваш гриф толстым как бейсбольная бита, Вы можете обойтись и без анкера, но современным, тонким грифам он необходим. Вам будет обязательно нужно регулировать прогиб грифа например при смене калибра струн.

Скажем, Вы поменяли на своей гитаре струны среднего калибра на более тонкие: натяг струн при этом становится меньше и гриф, настроенный под натяг средних струн, в этом случае выгнется назад.

Ослабив анкер можно снова привести прогиб в норму.

И наоборот, если Вы смените тонкие струны на более толстые, гриф согнется больше из-за увеличившегося натяга струн. Затянув анкер можно снова привести прогиб в норму.

Компрессированный (вогнутый) анкер — самый распространенный тип анкеров, устанавливаемых в электрогитарах. Он представляет собой стальной стержень, диаметром 5mm (3/16″), вложенный в немного вогнутый канал (1) в грифе. Один из концов стержня закреплен, другой предназначен для регулировки.

Анкер закрыт деревянной вставкой, профиль одной стороны которой повторяет изгиб анкера. Она плотно прижимает анкер в пазу так, чтобы он не болтался. Прогиб грифа можно регулировать посредством гайки с шайбой: закручивание гайки выпрямляет анкер и гриф (2). Такой тип анкера работает только в одном направлении и может только выгибать гриф назад.

Чем глубже он вложен в гриф, тем более эффективно он работает.

Также возможна установка прямого анкера, но для этого необходимо что бы при установке гриф был максимально выгнут назад. Такие прямые анкеры, однако, менее эффективны чем искривленные.

Использование сдвоенного анкера (1) — другой очень эффективный метод регулировки прогиба грифа: гриф быстро реагирует, изгибаясь по правильной кривой, на небольшой поворот гайки анкера.

Как следует из названия, такая система состоит из двух металлических стержней, диаметром 5mm (3/16″) согнутых из одного и помещенных друг над другом в анкерном канале грифа.

Конец верхнего стержня упирается в блокирующую металлическую пластину, в то время как нижний свободно проходит через эту пластину и на него накручена регулировочная гайка. При закручивании гайки, верхний, упирающийся в пластину стержень, выгибается. Сдвоенный анкер укладывается в прямой, ровный анкерный канал в грифе.

Такой анкер выгибает гриф только назад, требует для установки более глубокого канала и по этому гайка регулировки не может быть выведена в головку грифа. Заготовка под анкер может также иметь прямоугольное поперечное сечение, для лучшего расположения в канале.

Другая возможность состоит в том, чтобы сделать алюминиевый U-канал размером 12mm x 10mm (15/32″ x 13/32″) и вложить внутрь его стальной стержень диаметром 5mm (3/16″) (2).

В принципе это та же система сдвоенного анкера, единственное различие заключается в замене одного стержня алюминиевым U-каналом, который дает большую жесткость.

Устанавливают такую систему в канал таким образом, что бы открытая сторона U-канала была обращена к задней стороне грифа так, чтобы при закручивании гайки гриф изгибался назад. Эта система также работает в одном направлении.

Использование анкера с двусторонней регулировкойделает регулируемым изгиб грифа в обоих направлениях. На таком анкере с обоих концов стального стержня установлены гайки, которые жестко закреплены в грифе; резьбы их противоположны (Одина закручивается по часовой стрелке, другая против часовой стрелки). Прогиб грифа регулируется поворотом всего стержня.

В зависимости от направления вращения гайки или пытаются сблизится или пытаются разойтись, заставляя гриф сгибаться или выгибаться. Такие анкеры лучше всего устанавливать немного изогнутыми (см. выше). Если Вы делаете такой анкер самостоятельно, удостоверьтесь, что передняя гайка находится на резьбе, прежде чем устанавливать регулировочную головку (например приваривать).

У двусторонних сдвоенных анкеров оба конца обоих стержней, вкручены в блоки. Стержни имеют на концах противоположные резьбы. Поворачивая регулировочный стержень прогиб грифа можно регулировать в обе стороны. Для того, чтобы установить эту систему оба стержня должны быть одновременно вкручены в блоки. Для такого анкера необходим ровный, прямой канал.

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Источник: https://megalektsii.ru/s21135t3.html

Конструкция грифа гитары

  • Главная
  • Статьи
  • О гитарах
  • Конструкция грифа гитары

Радиальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит через сердцевину ствола. Древесина таких досок довольно однородна по цвету и текстуре, межкольцевые размеры минимальны.

Доски радиального распила устойчивы к внешним воздействиям, практически не подвергаются деформации и обладают высокой износостойкостью. плоскость разреза проходит через сердцевину ствола. Тангенциальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины, по касательной к годичному слою ствола.

Такие доски имеют ярко выраженную текстуру и насыщенный волнообразный рисунок годовых колец. Доски тангенциального распила имеют более высокие коэффициенты усушки и разбухания, но более доступны по цене. Оцените отличия на фотографии.Нас интересует как это сказывается на качестве гитары и на ее звучании.

Гриф с радиальным распилом  более прочный, жёсткий, выдерживает большее напряжение, в целом более стабильно себя ведет. Иными словами, отстроив такой гриф один раз, вам практически не понадобится его подстраивать и крутить анкер. Этот гриф будет держать нужный угол очень долго.

гриф с тангенциальным распилом более гибкий, реагирует на толщину струн, его придётся подстраивать чаще, особенно в условиях перепада влажности и температур. Как вы уже наверное догадались, большинство проблем с грифом происходят от анкера.

Этот железный стержень внутри грифа придаёт ему жёсткости, а также позволяет регулировать прогиб грифа в соответствии с требованиями гитариста. Помимо стабильности многие музыканты отмечают разницу в звучании грифов с разного распила.

Из того что я слышал и читал, большинство музыкантов говорят, что грифы тангенциального распила звучат более мягко, а низкие частоты менее сфокусировано. Грифы радиального распила  ярче, низы более чёткие. Как вы уже поняли, радиальный распил дороже. Грифов тангенциального распила можно сделать из одного и того же куска дерева больше чем радиальных.

Так как не все готовы платить эту разницу в цене, были придуманы многослойные грифы, которые по свойствам и звучанию приближаются к радиальному распилу. В этом случае мастер берет два или три куска древесины тангенциального распила и склеивает их между собой.

Гриф получается более жёстким, чем традиционный гриф тангенциального расипла + при изготовлении используются более мелкие куски дерева, что позволяет существенно снижать отходы при производстве. Также при этом способе изготовления грифа мастер может экспериментировать с разными породами древесины и, таким образом, менять звучание грифа в конечном итоге. На этом изображении — гриф гитары Alembic, в котором были использованы Клён (низ и верх), вишня (центр) и экзотическое пурпурное дерево. Этот гриф не только жёсткий, прочный и стабильный, но и обладает уникальным звучанием. 

Клей или болты? 

Еще один предмет горячих споров среди гитаристов — это способ крепления грифа к корпусу гитары. Существует три вида крепления грифа — болчёный, вклеенный и сквозной (сквозь корпус). Каждый из этих видов имеет свои особенности как в звуке, так и в удобстве игры. 

Болчёный гриф (bolt-on) 

Болчёный гриф крепится к корпусу гитары при помощи болтов. Как вы догадались? Гриф вставляется в специальный «карман», выпиленный в корпусе и держится на месте при помощи стальных или деревянных болтов. Впервые эту конструкцию применил Лео Фендер в своей гитаре Fender Telecaster.

Многие считают, что Лео просто хотел сэкономить на производстве, но истина как всегда, где-то рядом:) Лео был очень практичным человеком и хотел чтобы его гитары тоже были практичными. Он рассуждал так: если с какой-то частью гитары возникнет проблема, должна быть возможность её заменить без помощи дорогостоящих гитарных мастеров.

Если гитара собрана правильно, этот метод позволяет получить прочный стык дерева к дереву, корпус к грифу. И хотя многие считают это просто более дешевым способом, хорошую гитару с болчёным грифом сделать даже сложнее, чем среднюю со вклеенным. Очень важным момент для гитар с болчёным грифом — это тот самый «карман».

Если гриф болтается в кармане, у гитары будет плохой сустейн, недостаток обертонов, нестабильный строй и интонация. Если же гриф прочно сидит в кармане, колебания грифа будут передаваться в корпус, при этом вся конструкция останется стабильной. Болчёные грифы звучат живо, ярко, с быстрой атакой, но ноты прорезают медленнее.

Это связано с тем, что способ крепления грифа к корпусу замедляет передачу акустических свойств от струны к корпусу. Кусачий, гнусавый тон — это отличительная черта гитар Telecaster и Stratocaster. Эти инструменты просто стреляют нотами. Но сустейн у них не такой выразительный. Самый яркий пример — это звук стратокастера с нековым датчиком.

Читайте также:  Расположение нот на грифе гитары

Надо понимать, что каждой гитаре — своё применение. Одни люди хотят большего сустейна за счёт более тугой связки гриф/корпус, другие — наоборот. 

Вклеенный гриф (set neck)   

 Вклеенный гриф подразумевает скрепление грифа и корпуса гитары при помощи клея. В производстве гитар этим способом используются различные методы в зависимости от возраста древесины, от мастера и типа инструмента. Gibson использовали технологию, которая называется tenon neck joint. 

Другой популярный способ крепления — dovetail joint. При этом способе часть грифа вставляется в специальный карман в корпусе. Благодаря тому, что стороны грифа, прилегающего к корпусу, располагаются под углом, увеличивается площадь касания, стык получается очень прочный.

У вклееных грифов более быстрая передача акустических свойств от струн к корпусу (речь идёт о хороших инструментах), чем у гитар с болчёными грифами. Это означает больший сустейн, лучший резонанс, но атака страдает при этом. В итоге получается тёплое спокойное звучание, с хорошим сустейном, ноты звучат сочно.

Такой тип крепления грифа подходит для мощных риффов на гитаре, ярких тягучих соло и особенно для джазовых музыкантов. 

  

Чем больше площадь касания грифа и корпуса, тем соответственно более прочный стык и лучше передача акустически свойств. При этом даже гитары с коротким стыком очень прочные — это старые Gibson 70х годов. 

Сквозной гриф (neck-through body) 

Суть этой конструкции в том, что гриф проходит под бриджем гитары. Это возможно благодаря тому, что гриф и часть корпуса гитары изготавливаются из одного цельного куска древесины, либо из склеенных частей одинаковой длины. Крылья грифа при этом (верхняя и нижняя часть) приклеиваются уже снаружи корпуса.

Эта конструкция позволяет максимально беспрепятственную передачу акустических свойств от струн к корпусу, что отражается в лучшую сторону на сустейне. В звучании таких гитар чувствуется много дерева. Многие мастера считают, что это лучший способ сборки, позволяющий максимально раскрыть характер древесины, звучание и сустейн гитары.

У гитар с этим типом конструкции, как правило, более простой доступ к верхним ладам, так как у грифа нет пятки. Обратная сторона медали — дороговизна и время затраты на производство таких инструментов. Поэтому, такой тип крепления грифа обычно доступен лишь в дорогих гитарах класса hi-end.

Итак, все три типа крепления грифа имеют как достоинства, так и свои недостатки, уникальный характер и особенности. Лучший выбор, как всегда, смогут сделать только ваши уши, руки и пальцы. Попробуйте разные модели, и как только вы найдёте то, что сядет в руки как родное, слушайте эту гитару. Звучит ли она так, как вы хотите.

Советы давать бесполезно. Слушайте себя самого. 

Угол наклона головки грифа 

Часто музыканты спрашивают: а зачем на грифе направляющие для струн? Почему на одних гитарах они есть, а на других — нет. Эти штуки были придуманы для того, чтобы увеличить угол наклона струны от порожка к головке грифа для того, чтобы струна не вылетала из паза порожка. Направляющие использовались на гитарах с плоской головкой грифа.

Плоская имеется в виду по отношению к основной плоскости грифа. Пример — гитары Stratocaster и Telecaster. Производители типа Gibson изначально делают гитары с наклоном головки относительно остальной части грифа. Таким образом струны прочно сидят в пазах и не вылетают, а направляющие не нужны.

Ещё один способ добиться нужного наклона струны — использовать заниженные колки на гитарах с плоским грифом. Начиная с нижней струны E высота колков становится всё меньше и для первой струны отверстие на первом колке находится почти рядом с самим деревом. Чем дальше колки от порожка, тем больший наклон нужен.

Таким образом направляющие (string tree) тоже становятся не нужны. Тем не менее на большинстве гитар с плоским грифом направляющие есть. Итак, после прочтения этой статьи, вы теперь всё знаете про грифы гитар и сможете выбрать себе и подсказать друзьям правильный инструмент. Как говорится, предупреждён — вооружён.

Оставляйте ваши вопросы и комментарии к статье! До скорых встреч, впереди еще много интересного! 

Максим Иванов, (с) KOMBIK.COM 

Наверх

Источник: https://maestro-74.ru/stati/o-gitarah/konstruktsiia-grifa-gitary

Гитарный гриф

Музыканты считают, что гриф гитары – один из важнейших ее элементов, особенно если это электрогитара. От его характеристик зависит звучание инструмента и это не удивительно, ведь именно путем прижимания струн к грифу меняют высоту звука. Если вы выбираете себе гитару, обратите внимание на строение и соответствие требованиям этой части инструмента.

Форма грифа и ее параметры

Профиль может иметь различную форму. Она влияет не столько на звук, сколько на удобство игры. У некоторых профилей есть специальные названия – скорее художественные, нежели технические.

Выбирайте гриф, оценивая его толщину и соотнося ее со стилем, в котором собираетесь играть.

Более толстая и округлая форма больше подходит для блюзового и рокового исполнения, а вот для соло, использующего разнообразные приемы, больше подойдет широкий и тонкий гриф. Существуют гитары, в которых толщина грифа на его протяжении изменяется.

Материалы для изготовления

Основные породы дерева для грифов:

— махагони;- клен;- бубинг;- венго.Последние используются на дорогих эксклюзивных инструментах.Иногда при изготовлении грифов используют другие материалы – например, специальный графит, придающий звучанию особый тембр. Но при выборе гитары не стоит заострять особое внимание именно на материале – слушайте ее звучание.Звук гитары во многом зависит от накладки, поскольку именно она влияет на процесс передачи звука струн вдоль грифа к деке. Накладки изготавливаются только из трех пород деревьев – эбони, палисандра или клена. Черное дерево – эбони – придает звуку глубину, клен – яркость, а палисандр дает промежуточное звучание. Стоит отметить, что для изготовления накладки на бас-гитары применяют более стойкие породы – амаранд и венго, поскольку из-за толщины струн гриф испытывает более высокую нагрузку.

Мензура

Мензурой называется расстояние от порожка до бриджа. Именно длина мензуры является определяющей при вычислении мест расположения ладов.

Существуют общепринятые эталоны – 25,5 дюймов для почти всех электрогитар и 24,75 дюйма для гитар фирмы Gibson и большинства полуакустических инструментов.

Чем длиннее мензура, тем сильнее натяжка, шире лады, а звук жестче, и наоборот – чем короче, тем мягче звук, короче лады и слабей натяжение. Длина мензуры может меняться в зависимости от диаметра струн и расстояния между грифом и корпусом.

Анкер

Древесина – очень капризный материал, ей свойственна деформация под влиянием внешних факторов. Для того чтобы регулировать процесс деформации, внутри грифа имеется стержень из металла – анкер. Его можно регулировать с помощью специального ключа в районе головки грифа или в месте его соединения с корпусом.

Для проверки степени изогнутости надо левой рукой прижать шестую струну на первом ладу, а правой – на последнем и посмотреть в профиль. В случае чрезмерной изогнутости отрегулировать при помощи анкерного ключа.

Расстояние между струнами и гифом

Оно должно быть почти одинаковым для всех струн с плавным нарастанием от одного-двух миллиметров у первого лада и до четырех-восьми к 12-му ладу.

Если попалась гитара со слишком большим расстоянием, почти всегда его можно изменить с помощью гитарного ключа, изменяющего угол наклона грифа.Если вы выбираете классическую гитару, учтите, что гриф у нее чаще всего клееный и регулировка подставки отсутствует.

Поэтому не рекомендуется приобретать инструмент, у которого расстояние между струнами и грифом слишком большое.

Лады

Они должны иметь практически идеальную шлифовку, а определить ее степень можно просто, зажав струны на ладах и повозив их пальцами вверх и вниз. Если не происходит никаких неприятных скрипов и шумов, значит шлифовка отличная. Именно шлифовка может служить хорошим тестом изготовителя: если она выполнена некачественно, то могут присутствовать и другие скрытые дефекты.

Проверяя кривизну грифа, одновременно проверьте высоту ладов – она должна быть одинаковой по всей поверхности. Зажмите по очереди струны на всех ладах и извлекайте звуки на струнах. Самое главное, чтобы не появился дребезжащий звук, означающий, что струна задевает соседний лад. Это плохой гриф, такая гитара требует ремонта, так что лучше не рисковать с ее покупкой.

Способ крепления к корпусу

Это последняя, но не менее значимая характеристика при покупке гитары. Существует три способа крепления:- с помощью болтов;- вклеиванием грифа;- сквозным методом.Первый способ придумал Знаменитый Лео Фендер и по сей день все гитары Fender используют именно этот метод. Такой метод крепления обеспечивает яркие и контрастные звуки, но, увы, короткого звучания.Сквозной гриф, который проходит через всю деку цельным куском дерева, напротив, дает глубокие, с максимальным сустейном (длительностью звучания) звуки. Такие гитары стоят недешево, но они того стоят.Что касается вклеенного грифа, то он дает промежуточные звуковые характеристики между двумя первыми. Такой способ – вклеивания в деку – обычно используется на акустических и полуакустических гитарах.

Источник: http://www.sintez-audio.ru/news/58-grifgitara

Устройство акустической гитары

1-Гриф. 2-Верхняя дека. 3-Нижняя дека. 4-Обечайка. 5-Головка грифа. 6-Пятка грифа. 7-Верхний порожек. 8-Нижний порожек. 9-Ладовый порожек. 10-Колки. 11-Бридж (струнодержатель). 12-Резонаторное отверстие.

13-Кнопка. 14-Защитная накладка. 15-Маркер лада.

Акустическая гитара состоит из двух основных частей — это гриф и корпус. Корпус часто называют декой, хотя это не совсем верно, далее Вы узнаете почему.

Для начала рассмотрим гриф гитары (1). Гриф состоит из ручки грифа, головки грифа (5), пятки грифа (6) и накладки грифа. На головке грифа находятся колки (10)- механизм для крепления и изменения натяжения струн. Накладка грифа прикреплена к ручке грифа.

На накладке на определенном расстоянии друг от друга установлены металлические пластинки — порожки (9). Порожки выступают над грифом и разделяют его на лады (лад — это расстояние между двумя порожками). В самом начале грифа у головки крепится верхний порожек (7).

Он предназначен для ограничения длины колеблющейся части струны сверху.

Пятка грифа крепится к корпусу гитары. Гриф может быть прикручен болтом или приклеен к корпусу. Крепление грифа болтом позволяет регулировать высоту струн над грифом. Если гриф вклеен в корпус гитары, то он может регулироваться анкером (специальным стержнем внутри грифа), которым можно исправить изгиб грифа. Головка анкера скрыта либо на головке грифа либо в корпусе гитары рядом с розеткой.

Между некоторыми ладами могут находиться точки или другие фигуры из пластика, дерева или перламутра — маркеры ладов (15). Они позволяют ориентироваться на грифе во время игры и украшают гитару.

Как правило, они находятся на третьем, пятом, седьмом, десятом, двенадцатом, пятнадцатом и семнадцатом ладах, но бывают и исключения.

На игру они никак не сказываются, а лишь помогают ориентироваться музыканту и украшают гитару.

Корпус гитары состоит из верхней (2) и нижней деки (3) (поэтому и не правильно декой называть корпус), которые скреплены между собой фигурными боковыми стенками гитары — обечайками (4).

На верхней деке находится резонаторное отверстие (12), которое украшается пластиковой или бумажной розеткой (хотя на дорогих моделях она может быть выполнена из шпона или перламутра).

Под резонатором иногда прикреплена пластиковая пластина (14) для защиты верхней деки от царапин медиатором.

Иногда делают гитары с дополнительным резонатором небольшого размера, который может находиться в верхней части деки.

На поверхности верхней деки прикреплен бридж (11) или подставка для струн, к которой крепятся струны. На струнодержателе (реже рядом с ним) находится нижний порожек (8). Расстояние между верхним и нижним порожком называется мензурой. На верхнюю деку приходится немалое усилие из-за натяжения струн, поэтому верхняя дека изнутри усилена специальными рейками, которые называются пружины.

Нижняя дека не имеет отверстий и находится с обратной стороны гитары. Будьте осторожны при игре на гитаре, т.к. нижняя дека дольше всего подвержена царапинам от ремня, пуговиц и других твердых деталей одежды.

Источник: http://gitarre.ru/ustroystvo-akusticheskoy-gitary

Ссылка на основную публикацию